Советует садовод Валентина Нагуманова:

Прошла первая осенняя волна похолодания и у садоводов начался новый этап забот. В ноябре нам нужно выполнить ряд важных мероприятий, которые помогут развитию и защите садовых растений.

Делаем санитарную обрезку

Сейчас забот у садоводов заметно убавилось. Наступила пора навести порядок.

Если вы еще не успели обрезать свой сад, то сейчас самое время заняться этой работой. Пройдите по саду и внимательно посмотрите, в каком состоянии находятся ваши деревья и кустарники. За лето они сильно выросли, ветки переплелись и спустились до земли, какие-то засохли.

Все это нужно привести в порядок. Берем садовую ножовку и секатор и принимаемся за работу.

Прежде всего, убираем все сухие и больные ветви. Особенно внимательно нужно просмотреть абрикосы и персики. Наверняка на этих деревьях сухих веток будет больше всего, особенно если они болели монилиозом и курчавостью листьев. Отмершие от болезней ветки обрезаем ниже сантиметров на 5-10.

На персике нужно максимально убрать те ветви, на которых был урожай. Их можно определить по оставшимся плодоножкам. Молодые толстые побеги оставляем, но укорачиваем. А все тонкие веточки полностью вырезаем. Они нам не нужны.

На остальных деревьях обрезку проводим по принципу трех «В»: вырезаем те ветви, которые растут вниз, внутрь дерева и рвутся вверх. Все ветви, рвущиеся в верх, вырезаем или укорачиваем до нужной нам высоты.

На деревьях, которые сформированы у вас в форме чаши, вычищаем чашу от веток, которые решили вырасти внутрь.

Все срезы, диаметром больше 2 сантиметров, замазываем садовым варом или жидким стеклом, чтобы защитить их от проникновения грибковых заболеваний и вредителей. Но делаем это не сразу, а через день-два, чтобы из раны перестал выделяться сок и она просохла.

У смородины, крыжовника и ежевики вырезаем все сухие старые ветви, а также слишком тонкие молодые веточки. У куста нужно оставить не более десятка сильных молодых толстых ветвей. Все остальное убираем.

Укрываем от мороза теплолюбивые растения

После первого заморозка, который уже был в минувшие выходные, нужно поскорей спрятать все теплолюбивые растения. Так как прогноз погоды обещает через неделю новое, уже более серьезное похолодание. Градусник термометра может опуститься ниже 10 градусов мороза. Например, инжир и гранат такую температуру уже не выдержат. Неморозостойким сортам столового винограда такая температура тоже опасна.

Листья инжира от первого заморозка уже почернели и осыпались. Столовый виноград тоже готов к этой операции.

Виноград перед укрытием необходимо обрезать и обработать раствором медного или железного купороса. Как он просохнет после этой операции, начинаем укрывать. Закутываем виноградные лозы в  материалы, которые не пропускают влагу, но и в то же время дышат. Хорошо для этого применять гидроизоляцию, которая используется для кровельных работ. Важно, чтобы лозы не запрели и не были влажными, иначе они не выдержат мороза.

Закрытые таким образом лозы прижимаем к земле и засыпаем почвой. Можно полностью спрятать ветви под землю, можно присыпать землей только края укрывного материала, можно сверху положить куски шифера или толи. Это зависит от морозостойкости сорта и от технологии, которую применяет садовод.

У инжира вырезаем под корень все толстые ветви старше трех лет. Они не дают уже большого урожая, поэтому не нужны. Молодые ветви также прореживаем. Оставляем самые развитые и хорошо гнущиеся к земле.

Связываем ветви инжира в пучки, укорачиваем их до нужного размера. Те ветви что хорошо гнутся, прижимаем к земле. На месте, куда они наклоняются, вырываем небольшую траншею. Опускаем в нее пучок ветвей и засыпаем почвой. Сверху это место можно накрыть кусками шифера, толи или гидроизоляции, чтобы ветви в земле не запрели. Основания веток у почвы также нужно забросать землей. Инжир, укрытый землей, лучше всего выдерживает морозы.

Ветви инжира, которые не гнутся или находятся в центре куста, можно укрыть другим способом. Связываем их в пучки, желательно небольшие. Обрезаем на высоту до полутора-двух метров. Берем самый толстый укрывной материал (агроспан), закутываем им пучки веток в один слой.

Затем берем гидроизоляцию для кровельных работ и закутываем им пучки веток вторым слоем после агроспана. Сверху такие пучки ничем не закрываем, чтобы была вентиляция. Если не будет сильных морозов, то укрытый таким образом инжир, благополучно переживет зиму.

По такой же методике можно укрыть гранат.

Укрытие десертных сортов ежевики происходит проще. После обрезки ее можно просто пригнуть к земле тяжелыми предметами. Для надежности можно  сверху укрыть гидроизоляцией (но это не обязательно). Этого будет достаточно для того, чтобы цветочные почки ежевики не пострадали от мороза.

Подкармливаем удобрениями

Если вы в течение августа, сентября и октября не подкормили растения калийно-фосфорными удобрениями, которые помогают им хорошо перенести зиму, это можно сделать и сейчас.

У больших деревьев в окружности метра от ствола выкапываем 2-3 небольшие, неглубокие  ямки. Высыпаем в каждую ямку столовую ложку калийно-фосфорных удобрений, заливаем водой и закапываем.

Для небольших молодых деревьев и кустарников достаточно будет одной столовой ложки удобрения, закопанной в радиусе 10-20 см от ствола.

Посадка растений

Сейчас также лучшее время для посадки растений: деревьев, кустарников и земляники. Только делать это нужно не в морозные дни.

Растения уже заснули, сбросили листья. Поэтому пересадка на новое место им не повредит. Тем более, что в холодное время года влага хорошо сохраняется в почве и позволяет растениям хорошо укорениться.

Как осенью защитить сад от болезней и вредителей?

Также в ноябре лучшее время для защиты сада от болезней и вредителей. Нужно провести обработки, которые заметно сократят количество опасных насекомых и защитят растения от грибковых болезней.

Когда деревья заснули и сбросили листья, проводится их обработка раствором мочевины (карбомида) в пропорции 700 граммов на 10 литров воды.

Мочевина – это соль. Что происходит в этом случае?  Сейчас паразиты окуклились, кто-то зарылся в землю, кто спрятался под листву, кто в кору влез и сидит, ждет теплой погоды. А мы в этот момент их солью помоем.

Их хитиновый покров, их домики, в которых они прячутся, благодаря воздействию соли, лопаются, и вредители погибают.

Мочевина плюс к тому, что погубит вредителей, служит еще хорошим удобрением, что вдвойне полезно.

Эту обработку мочевиной также необходимо повторить ранней весной до раскрытия почек, в феврале или начале марта.

Если вы правильно сделали эту обработку, то уничтожили до 70% вредителей.

Кроме насекомых деревьям угрожает целая масса грибковых заболеваний, которые переносятся спорами. Это антракноз, септориоз, коккомикоз, монилиоз и прочее. Споры этих грибов летят по всему саду при температуре плюс 3-5 градусов и высокой влажности. У нас такая погода наблюдается практически всю зиму. Как защитить от них деревья?

Чтобы многочисленные грибковые заболевания не напали на деревья, нужно еще осенью, в ноябре, когда большая часть листвы уже облетела с деревьев, сделать так называемое «голубое опрыскивание», которое защищает деревья ионами меди. Грибы очень боятся меди, терпеть ее не могут.

Раньше для этого применяли бордосскую жидкость. Но ее не все умеют правильно делать. Она агрессивна для опрыскивателей, забивает их. Сейчас для этого существует много медьсодержащих препаратов: купроксат, абига-пик, оксихом, хлорокись меди. Для осеннего опрыскивания применяют максимальную дозу, прописанную в инструкции препарата.

Часто люди для этого используют медный купорос. Но сам по себе водный раствор медного купороса стекает и не очень задерживается на дереве. Вы его можете использовать, но можете не получить ожидаемого результата. Медьсодержащие препараты более надежные, так как в своем составе содержат прилипатель, который задерживает ионы меди на дереве.

Но лучше всего сделать обработку сада баковой смесью таких двух средств, как  абига пик и препарат № 30.

Задача этой обработки сада – ликвидировать зимующих вредителей в виде взрослых особей, яиц, куколок, коконов, перекрыть им кислород, воздействовать на их хитиновый покров. А также обезвредить споры грибковых заболеваний.

Оба названных препарата не ядовиты и не представляют никакой опасности для человека. На 10 литров воды нужно 50 гр абига пик, и 500 гр препарата № 30.  Объясню, как они действуют.

Абига пик – это медьсодержащий препарат, который эффективен против грибковых заболеваний и самого страшного из них монилиоза, который наиболее ярко проявляется на абрикосе.

Препарат № 30 состоит из смеси минеральных масел, и действует против массы ранних вредителей: щитовок, клещей, медяниц, белокрылок, теперь к ним добавляются мраморные клопы и цикадки белые.

Если мы попадаем на вредителей этой смесью минеральных масел, она сразу обволакивает насекомое тонкой воздухонепроницаемой пленкой. Насекомым становится нечем дышать, и они погибают. Если попадаем на кладку яиц, из них уже ничего не вылупится.

Но имейте в виду, что речь идет не просто об опрыскивании, а о купании деревьев этим раствором. Если мы просто обрызгаем этим раствором дерево, эффект будет минимальный. Главное, чтобы все растение покрылось пленкой.

После этой обработки деревья становятся липкими, к  ним прилипает пыль, и они выглядят странно. Но это обычное их состояние после такой операции.

Препарат № 30 выступает как прилипатель для абига пик. Благодаря ему ионы меди хорошо прилипнут к дереву и успешно отразят атаку грибов, споры которых в такую погоду разносятся ветром.

Этим же раствором нужно обработать и все кустарники: смородину, крыжовник, ежевику и другие.

При наших теплых зимах опрыскивание таким раствором эффективнее, чем тотальное опрыскивание сада раствором карбомида, оно дает лучший эффект.

Действие карбомида предусматривает истончение хитинового покрова насекомых, а последующий мороз их легко уничтожает. Поскольку морозов нет, то эффект от карбомида снижается.

Ранней весной до пробуждения почек  «голубое опрыскивание» вместе с препаратом № 30 нужно повторить.

Продолжение следует

С. Шептун